借着乘坐“非洲之傲”列车的机会，再次来到开普敦，准备在这里多玩几天。刚下飞机，就赶上一场雨。雨雾把整座城市笼罩得朦朦胧胧，街道、房屋和海湾都退进灰白色的水汽里。只有那座巨大的平顶山，依稀从云雾中露出轮廓。
那就是桌山（Table Mountain）。它与开普敦，几乎是不可分割的。城市因它而有了背景，因而，说它是开普敦的标志，一点儿都不为过。
游览开普敦，首当其冲的当然是桌山。
第二天一大早，我们直奔桌山。到达桌山脚下的缆车站，虽然还要排队买票，但游人比前两年来时少了很多。不一会儿，我们便登上了缆车。
随着缆车缓缓升高，脚下的城市一点点向后退去。海湾、码头、街道、民居渐渐缩小，大西洋却越来越辽阔。这座城市一面朝海，三面环山。白云在山间飘荡。阳光穿过云层，洒在海面上，蓝得有些耀眼。透过玻璃窗往下看，城市的轮廓浮在海面上若隐若现。
桌山海拔约1085米，山顶却相当平整。云雾飘来时，白云恰好铺在山顶，于是便有了“上帝的餐桌”这个浪漫的称呼。
缆车抵达山顶，迎面就是一阵海风。站在高处，才真正明白啥叫海阔天空。往下望去，一边是开普敦湾区，城市、港口、海岸线层层铺开；另一边是无边无际的大西洋。海风从悬崖边吹来，世界尽头的冷风，颇有力道，让人瑟瑟发抖。
毕竟，这是南半球的冬天。
中午，我们离开桌山，来到山脚下的克斯腾博斯国家植物园（Kirstenbosch National Botanical Garden）。这个植物园位于桌山东麓，占地五百多公顷。刚进园，便有一种进入氧吧的感觉，空气中弥漫着青草和泥土的清香，让人感到神清气爽。
远处群山环抱，近处满眼花草。南非特有的植物在这里铺展开来，五光十色。漫步其中，乱花渐欲迷人眼，无数从未见过的植物令人眼花缭乱。
最吸引眼球的，还是南非国花帝王花（Protea）。走近一看，它硕大的花盘托着花蕊，颜色浓烈，却并不俗艳。据说，这种植物已经在地球上生存了上亿年，比人类存在的历史还悠久。
植物园里有一条著名的“树冠步道”。钢结构桥梁蜿蜒于树梢之间，宛如一条巨蟒悬浮在森林上空。行走在桥上，脚下是层层叠叠的绿树，感觉置身于空中花园。远处桌山巍然耸立，在蓝天白云的映衬下，更显壮美。傍晚离开植物园时，夕阳再次染红桌山。
十二门徒峰、海豹和企鹅
来开普敦的第三天，我们参加了当地一家旅行社组织的开普敦一日游活动。导游是个来自河南的小伙子，对这座城市非常熟悉，还喜欢说话，一路上给我们讲了很多当地的风土人情，使我们对开普敦有了更多的了解。
一日游的第一个景点是十二门徒峰（Twelve Apostles）。这是桌山向南延伸的一组山脊，砂岩峭壁沿着大西洋海岸绵延起伏。所谓的十二门徒，并非严格意义上的十二座独立山峰，而是因为山脊起伏的形态，被人想象成十二位并肩而立的守护者。
山峰一侧是苍劲的岩壁，一侧就是深蓝色的大西洋。
站在山下仰望，山体像一道天然屏障，挡住了陆地，也把大西洋的风和阳光一起推到眼前。可以说，这里是开普敦最壮丽的自然景观。
早晨的开普敦。海风一吹，还有点儿冷。站在十二门徒峰下，突然产生出一种奇妙的感觉，既有闯荡天涯海角的豪情，也有对天地神灵的敬畏。导游告诉我们，海边那个长椅，是近年来游人在此打卡的明星。我们闻言，也都纷纷坐在椅子上拍照留念。
随后，我们来到 Hout Bay，从这里乘船前往海豹岛（Duiker Island）。船驶出海湾不久，远远便看见一块黑色礁石。靠近一看，好家伙，满岛都是海豹。看着这些海豹，一个流行词突然冒了出来：躺平。
海豹绝对是躺平最忠实的实践者。它们有的趴在岩石上晒太阳，有的懒洋洋地伸懒腰，有的干脆漂在海水里，只露出个脑袋。整个岛上的海豹，给人的总体印象就是啥都不干，彻底躺平。海浪一起一伏，它们却一动不动，似乎天塌下来都跟自己没什么关系。
离开海豹岛，我们继续沿开普半岛南下，来到企鹅滩。
刚下车，木栈道上已经聚集了不少游客。为了不惊动企鹅，大家不约而同地放轻了脚步。走了没多远，耳边就不时传来一阵阵奇怪的叫声。声音粗哑，颇似驴叫。走近一看，原来就是企鹅的叫声。难怪这里的企鹅被人称为“驴企鹅”（Jackass Penguin）呢。
一般人都以为企鹅只属于南极。其实在非洲大陆，也有企鹅。企鹅喜寒，大多生活在寒冷地区。而非洲企鹅靠的是寒冷的本格拉洋流，在这片海岸繁衍生息。
再往前走，企鹅越来越多，大多集中在栈道尽头的沙滩上。有的扎堆儿在沙滩上晒太阳，有的摇摇摆摆地散步，有的站在礁石上发呆。它们个头比人们印象中的南极企鹅小些，却活泼得多。它们一点儿也不怕人，从人们身边经过，显得特别从容。有只低头整理羽毛的企鹅还偶尔抬起脑袋，认真地打量游客。那眼神，有一点儿好奇，又有一点儿高冷。
最逗的是一只独自走上高坡的企鹅。它挺着圆滚滚的肚子，站在那里一本正经地望着远方。简直就像北京公园里早起遛弯儿的退休老干部。
世界尽头好望角
离开企鹅滩，汽车沿着开普半岛海岸公路一路南行。风景如画的海岸公路，左边是高耸陡峭的山崖，右边是浩瀚无垠的大西洋。海浪拍打着礁石，激起雪白的浪花。远处海面泛着深蓝色光泽，与天边连成一片。公路时而盘旋上升，时而贴着海岸延伸。
终于，好望角到了。
1488年，葡萄牙航海家巴托洛梅乌·迪亚士（Bartolomeu Dias）于1488年率领船队绕过这片海角时，连续不断的暴风雨几乎将他们的船只撕碎，为此，迪亚士将这片海域命名为“风暴角”。然而，葡萄牙国王若昂二世觉得这个名字太不吉利。他希望这里能成为通往东方财富的大门。于是，将“风暴角”改成了“好望角”。
这一改动不仅改变了葡萄牙的命运，也改变了整个世界历史的进程。因为绕过这个海角，欧洲航海家终于找到了通往印度洋的航路。
1497年，达·伽马沿着这条航路驶向印度。从某种意义上说，好望角是世界历史转弯的地方。欧洲从此进入大航海时代，世界开始连成一个整体。
到达好望角国家公园后，迎接我们的是呼啸的海风。风大得几乎让人站立不稳。远处海浪撞击悬崖，发出低沉轰鸣。
沿着步道向前走，著名的好望角木牌终于出现在眼前。
来自世界各地的游客们排着长队与木牌拍照。每个人脸上都带着兴奋。毕竟，这里是许多人一生中梦想抵达的地方。站在海角边缘向远方望去，两大洋在这里相遇的传说又被提起。
实际上，地理学上印度洋和大西洋的正式分界线是在更东面的厄加勒斯角。但对于旅行者来说，这并不重要。重要的是脚下这片土地所承载的历史意义。
对很多人来说，好望角早已不只是地图上的一个地名，而是一个关于远方的想象。站在这里，看着灰蓝色的大海、断崖、灯塔和翻滚的白浪，我也愿意把这里想象成世界的尽头。天涯海角，大概就应该是这样。
参观罗本岛
来到开普敦的第四天，我们来到罗本岛（Robben Island）。小岛距离海岸不过十几公里，却承载着南非最沉重的一段历史。如今的罗本岛已成为博物馆，并列入联合国教科文组织世界遗产名录。
从维多利亚港码头乘渡轮，二十多分钟后，罗本岛就出现在海平线上。远远望去，它平淡无奇。没有悬崖峭壁，没有壮丽景观，甚至有些荒凉。然而正是这样一座不起眼的小岛，曾让无数人闻之色变。这让我很自然地想起希腊的斯皮纳龙格岛。
早在十七世纪荷兰殖民时期，这个岛就被当作流放地。精神病患者、麻风病人、政治犯和反抗殖民统治的人，都曾被送到这里与世隔绝。对于统治者而言，这座被海水包围的小岛，是天然的监狱。而真正让它闻名于世的，是二十世纪种族隔离时代被囚禁在这里的纳尔逊·曼德拉。
曼德拉在岛上的监狱中度过了十八个年头。当导游带我们来到曼德拉的牢房前时，所有人都不约而同地停下脚步。
牢房很小。大约只有几平方米。一张简单的床铺、一条毛毯和一个简单的铁桶。透过冰冷的铁栏杆向里望去，很难想象一个人竟然能在这里生活十八年。
罗本岛真正让人难受的，并不是它有多么阴森，而是它如此普通。罗本岛不但关押过曼德拉，也关押过沃尔特·西苏鲁等许多反种族隔离运动领导人。因此，这里不只是一座监狱，更成为南非争取自由、走向民主的历史见证。
曼德拉离开这里后，没有选择报复，而是选择了宽恕。尽管他当总统期间，南非经济未能继续保持繁荣，但在这个长期实行种族隔离的国家能成为种族和解与团结的象征，也颇为不易。
离开监狱时，阳光格外明亮。站在岛上向远方望去，桌山清晰可见。可能当年的曼德拉无数次望向那个方向。那里代表着自由，也代表着希望。对于囚犯而言，最残酷的事情不是看不到自由，而是每天都能看见自由，却无法靠近。
渡轮返回开普敦时，船舱里异常安静。大家似乎都还沉浸在刚刚的历史之中。然而当船驶入港湾，另一幅完全不同的画卷却在眼前展开。
维多利亚与阿尔弗雷德滨海码头（Victoria & Alfred Waterfront）到了。这里是开普敦最热闹、最具活力的地方。音乐声、笑声、海鸥声交织在一起。
码头边停泊着洁白的游艇，街头艺人弹奏着非洲鼓和吉他。咖啡馆、餐厅、商店沿着海岸一字排开，空气中飘散着海鲜和咖啡混合的香气。
很难想象，几个小时前，我们还站在世界著名的监狱里。而现在，却置身于如此轻松愉快的氛围之中。历史有时就是这样充满反差。
2026年非洲火车之旅 （1）
黄杨 (2026-09-13 12:57:20) 评论 (0)借着乘坐“非洲之傲”列车的机会，再次来到开普敦，准备在这里多玩几天。刚下飞机，就赶上一场雨。雨雾把整座城市笼罩得朦朦胧胧，街道、房屋和海湾都退进灰白色的水汽里。只有那座巨大的平顶山，依稀从云雾中露出轮廓。
那就是桌山（Table Mountain）。它与开普敦，几乎是不可分割的。城市因它而有了背景，因而，说它是开普敦的标志，一点儿都不为过。
游览开普敦，首当其冲的当然是桌山。
第二天一大早，我们直奔桌山。到达桌山脚下的缆车站，虽然还要排队买票，但游人比前两年来时少了很多。不一会儿，我们便登上了缆车。
随着缆车缓缓升高，脚下的城市一点点向后退去。海湾、码头、街道、民居渐渐缩小，大西洋却越来越辽阔。这座城市一面朝海，三面环山。白云在山间飘荡。阳光穿过云层，洒在海面上，蓝得有些耀眼。透过玻璃窗往下看，城市的轮廓浮在海面上若隐若现。
桌山海拔约1085米，山顶却相当平整。云雾飘来时，白云恰好铺在山顶，于是便有了“上帝的餐桌”这个浪漫的称呼。
缆车抵达山顶，迎面就是一阵海风。站在高处，才真正明白啥叫海阔天空。往下望去，一边是开普敦湾区，城市、港口、海岸线层层铺开；另一边是无边无际的大西洋。海风从悬崖边吹来，世界尽头的冷风，颇有力道，让人瑟瑟发抖。
毕竟，这是南半球的冬天。
中午，我们离开桌山，来到山脚下的克斯腾博斯国家植物园（Kirstenbosch National Botanical Garden）。这个植物园位于桌山东麓，占地五百多公顷。刚进园，便有一种进入氧吧的感觉，空气中弥漫着青草和泥土的清香，让人感到神清气爽。
远处群山环抱，近处满眼花草。南非特有的植物在这里铺展开来，五光十色。漫步其中，乱花渐欲迷人眼，无数从未见过的植物令人眼花缭乱。
最吸引眼球的，还是南非国花帝王花（Protea）。走近一看，它硕大的花盘托着花蕊，颜色浓烈，却并不俗艳。据说，这种植物已经在地球上生存了上亿年，比人类存在的历史还悠久。
植物园里有一条著名的“树冠步道”。钢结构桥梁蜿蜒于树梢之间，宛如一条巨蟒悬浮在森林上空。行走在桥上，脚下是层层叠叠的绿树，感觉置身于空中花园。远处桌山巍然耸立，在蓝天白云的映衬下，更显壮美。傍晚离开植物园时，夕阳再次染红桌山。
十二门徒峰、海豹和企鹅
来开普敦的第三天，我们参加了当地一家旅行社组织的开普敦一日游活动。导游是个来自河南的小伙子，对这座城市非常熟悉，还喜欢说话，一路上给我们讲了很多当地的风土人情，使我们对开普敦有了更多的了解。
一日游的第一个景点是十二门徒峰（Twelve Apostles）。这是桌山向南延伸的一组山脊，砂岩峭壁沿着大西洋海岸绵延起伏。所谓的十二门徒，并非严格意义上的十二座独立山峰，而是因为山脊起伏的形态，被人想象成十二位并肩而立的守护者。
山峰一侧是苍劲的岩壁，一侧就是深蓝色的大西洋。
站在山下仰望，山体像一道天然屏障，挡住了陆地，也把大西洋的风和阳光一起推到眼前。可以说，这里是开普敦最壮丽的自然景观。
早晨的开普敦。海风一吹，还有点儿冷。站在十二门徒峰下，突然产生出一种奇妙的感觉，既有闯荡天涯海角的豪情，也有对天地神灵的敬畏。导游告诉我们，海边那个长椅，是近年来游人在此打卡的明星。我们闻言，也都纷纷坐在椅子上拍照留念。
随后，我们来到 Hout Bay，从这里乘船前往海豹岛（Duiker Island）。船驶出海湾不久，远远便看见一块黑色礁石。靠近一看，好家伙，满岛都是海豹。看着这些海豹，一个流行词突然冒了出来：躺平。
海豹绝对是躺平最忠实的实践者。它们有的趴在岩石上晒太阳，有的懒洋洋地伸懒腰，有的干脆漂在海水里，只露出个脑袋。整个岛上的海豹，给人的总体印象就是啥都不干，彻底躺平。海浪一起一伏，它们却一动不动，似乎天塌下来都跟自己没什么关系。
离开海豹岛，我们继续沿开普半岛南下，来到企鹅滩。
刚下车，木栈道上已经聚集了不少游客。为了不惊动企鹅，大家不约而同地放轻了脚步。走了没多远，耳边就不时传来一阵阵奇怪的叫声。声音粗哑，颇似驴叫。走近一看，原来就是企鹅的叫声。难怪这里的企鹅被人称为“驴企鹅”（Jackass Penguin）呢。
一般人都以为企鹅只属于南极。其实在非洲大陆，也有企鹅。企鹅喜寒，大多生活在寒冷地区。而非洲企鹅靠的是寒冷的本格拉洋流，在这片海岸繁衍生息。
再往前走，企鹅越来越多，大多集中在栈道尽头的沙滩上。有的扎堆儿在沙滩上晒太阳，有的摇摇摆摆地散步，有的站在礁石上发呆。它们个头比人们印象中的南极企鹅小些，却活泼得多。它们一点儿也不怕人，从人们身边经过，显得特别从容。有只低头整理羽毛的企鹅还偶尔抬起脑袋，认真地打量游客。那眼神，有一点儿好奇，又有一点儿高冷。
最逗的是一只独自走上高坡的企鹅。它挺着圆滚滚的肚子，站在那里一本正经地望着远方。简直就像北京公园里早起遛弯儿的退休老干部。
世界尽头好望角
离开企鹅滩，汽车沿着开普半岛海岸公路一路南行。风景如画的海岸公路，左边是高耸陡峭的山崖，右边是浩瀚无垠的大西洋。海浪拍打着礁石，激起雪白的浪花。远处海面泛着深蓝色光泽，与天边连成一片。公路时而盘旋上升，时而贴着海岸延伸。
终于，好望角到了。
1488年，葡萄牙航海家巴托洛梅乌·迪亚士（Bartolomeu Dias）于1488年率领船队绕过这片海角时，连续不断的暴风雨几乎将他们的船只撕碎，为此，迪亚士将这片海域命名为“风暴角”。然而，葡萄牙国王若昂二世觉得这个名字太不吉利。他希望这里能成为通往东方财富的大门。于是，将“风暴角”改成了“好望角”。
这一改动不仅改变了葡萄牙的命运，也改变了整个世界历史的进程。因为绕过这个海角，欧洲航海家终于找到了通往印度洋的航路。
1497年，达·伽马沿着这条航路驶向印度。从某种意义上说，好望角是世界历史转弯的地方。欧洲从此进入大航海时代，世界开始连成一个整体。
到达好望角国家公园后，迎接我们的是呼啸的海风。风大得几乎让人站立不稳。远处海浪撞击悬崖，发出低沉轰鸣。
沿着步道向前走，著名的好望角木牌终于出现在眼前。
来自世界各地的游客们排着长队与木牌拍照。每个人脸上都带着兴奋。毕竟，这里是许多人一生中梦想抵达的地方。站在海角边缘向远方望去，两大洋在这里相遇的传说又被提起。
实际上，地理学上印度洋和大西洋的正式分界线是在更东面的厄加勒斯角。但对于旅行者来说，这并不重要。重要的是脚下这片土地所承载的历史意义。
对很多人来说，好望角早已不只是地图上的一个地名，而是一个关于远方的想象。站在这里，看着灰蓝色的大海、断崖、灯塔和翻滚的白浪，我也愿意把这里想象成世界的尽头。天涯海角，大概就应该是这样。
参观罗本岛
来到开普敦的第四天，我们来到罗本岛（Robben Island）。小岛距离海岸不过十几公里，却承载着南非最沉重的一段历史。如今的罗本岛已成为博物馆，并列入联合国教科文组织世界遗产名录。
从维多利亚港码头乘渡轮，二十多分钟后，罗本岛就出现在海平线上。远远望去，它平淡无奇。没有悬崖峭壁，没有壮丽景观，甚至有些荒凉。然而正是这样一座不起眼的小岛，曾让无数人闻之色变。这让我很自然地想起希腊的斯皮纳龙格岛。
早在十七世纪荷兰殖民时期，这个岛就被当作流放地。精神病患者、麻风病人、政治犯和反抗殖民统治的人，都曾被送到这里与世隔绝。对于统治者而言，这座被海水包围的小岛，是天然的监狱。而真正让它闻名于世的，是二十世纪种族隔离时代被囚禁在这里的纳尔逊·曼德拉。
曼德拉在岛上的监狱中度过了十八个年头。当导游带我们来到曼德拉的牢房前时，所有人都不约而同地停下脚步。
牢房很小。大约只有几平方米。一张简单的床铺、一条毛毯和一个简单的铁桶。透过冰冷的铁栏杆向里望去，很难想象一个人竟然能在这里生活十八年。
罗本岛真正让人难受的，并不是它有多么阴森，而是它如此普通。罗本岛不但关押过曼德拉，也关押过沃尔特·西苏鲁等许多反种族隔离运动领导人。因此，这里不只是一座监狱，更成为南非争取自由、走向民主的历史见证。
曼德拉离开这里后，没有选择报复，而是选择了宽恕。尽管他当总统期间，南非经济未能继续保持繁荣，但在这个长期实行种族隔离的国家能成为种族和解与团结的象征，也颇为不易。
离开监狱时，阳光格外明亮。站在岛上向远方望去，桌山清晰可见。可能当年的曼德拉无数次望向那个方向。那里代表着自由，也代表着希望。对于囚犯而言，最残酷的事情不是看不到自由，而是每天都能看见自由，却无法靠近。
渡轮返回开普敦时，船舱里异常安静。大家似乎都还沉浸在刚刚的历史之中。然而当船驶入港湾，另一幅完全不同的画卷却在眼前展开。
维多利亚与阿尔弗雷德滨海码头（Victoria & Alfred Waterfront）到了。这里是开普敦最热闹、最具活力的地方。音乐声、笑声、海鸥声交织在一起。
码头边停泊着洁白的游艇，街头艺人弹奏着非洲鼓和吉他。咖啡馆、餐厅、商店沿着海岸一字排开，空气中飘散着海鲜和咖啡混合的香气。
很难想象，几个小时前，我们还站在世界著名的监狱里。而现在，却置身于如此轻松愉快的氛围之中。历史有时就是这样充满反差。