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Laugavegur 第四天：穿越地貌边缘，抵达雷神之谷

徒步15公里，住宿：Langidalur 山屋

冰岛真是“天无三日晴”，天气预报显示中午过后又将迎来降雨。为了赶在雨水落下前抵达下一个山屋，我们早早吃完早餐便收拾收拾上路。

这是 Laugavegur 步道的最后一天，一路上的地貌变化很丰富：从前一天苍凉肃杀的黑色沙漠，穿过中间被红褐色植被覆盖的地带，最终来到了冰川下树木茂盛、溪流蜿蜒、野花盛开的 Thórsmörk（索斯莫克）。Thórsmörk 以北欧神话中的雷神索尔（Þór）命名，它坐落于 Tindfjallajökull 与 Eyjafjallajökull 两座壮丽的冰川之间。由于气候相对温和，这里成为了冰岛最热门的徒步与一日游胜地之一。苔藓、蕨类、桦树林及各类矮小灌木在此繁衍，构成了冰岛极为罕见的丰富植被景观。毕竟在冰岛的大部分土地上，树木是极其奢侈的存在。

这里的交通十分便利，住宿选择也是全线最丰富的：除了三个山屋，还有条件更好、带独立厨房的木屋可供出租。我们原本心仪条件最好的 Volcano Hut（那里有餐厅、单间并能随时充电），但由于它不属于步道主营机构 FI，而我们预定时必须一次性绑定预订 FI 旗下的五个山屋，最终入住的是位于 Krossá 河畔的 Langidalur 山屋。

在中午下雨前，我们顺利赶到了山屋。分给我们的楼上大房间里内含两个小隔间，小间内是两张单人上下铺（4人/间），楼下的厨房十分宽敞且方便充电，体验相当不错。唯一的缺憾是卫生间位于另一个木屋，深夜起夜有些不便。

今天的路程需要穿越多条河流，所幸绝大多数河段都架有桥梁，仅有一处需要涉水。横跨第一条河流的桥前有一段陡峭的大下坡，在这里我们见到了步道上一道别样的风景：那些看似平时锻炼不多的人。例如途中遇到的两对老年夫妻：其中一对老太太身材矫健，老伴则略显发福，老太太轻快地下坡过桥后，正坐在桥头悠闲地品着咖啡，静静等待走得很慢的老伴；另一对则截然相反，大爷神采奕奕，包揽了做饭的活儿且脚脚飞快，而他的妻子到达山屋后，便美滋滋地躺在床上休息了。

这是早上遇到的第一座桥



快到山屋前的那次涉水，是全线四条河中最深的一条。我们通过时水位不算太高，刚好没过膝盖，但即便是这样，在河心水流最急的几步，依然能感受到急流拖拽的阻力，完全可以想象高水位时的危险。冰冷的河水冻得人脚趾发麻，也正是因为这样的涉水风险，步道上的小孩凤毛麟角。teenage以下的孩子我们只遇到了一位10岁来自苏格兰的小姑娘，她跟着爸爸和爷爷祖孙三代同行。第一天遭遇恶劣天气时，她的衣物和手套全被雨水打湿，冻得眼含泪花却依然坚持走完全程。爷爷原本担心她第二天会闹情绪拒绝继续，没想到小姑娘情绪稳定，很快恢复如常。她的性格非常开朗，一路上乐于跟大人聊天，赢得了所有人的喜爱，她爸爸笑称她这一路收获了无数赞扬声。

第一眼看见远处一大片红色时，还以为又是彩色的流纹岩，走近发现其实是地上的红色的Sheep Sorrel和 Red Sedges草，Sheep Sorrel在百内国家公园也看到过。



2.



已经可以看到冰川了



地貌又一次回到了绿意盎然的山谷



风景如画、被冰川环绕的山屋 Langidalur hut



Wood Cranesbill

Thórsmörk 缓冲日：烟雨中的 Tindfjöll 环线

Laugavegur 徒步结束后，我们在 Thórsmörk 留了一天作为缓冲。原本计划走一走当地的一日步道，这里的选择颇多，我们决定顺时针挑战 Tindfjöll Circle，并将前段替换为风景更好的高线（High route），这条步道可以延伸至 Svínatungur 甚至终点的 Rjúpnafell 山顶。

早晨醒来，窗外依然下着雨，天气预报也预示着这将是阴雨绵绵的一天。早餐后我们依然按原计划走高线出发。起初的一段在树林中穿梭，径旁点缀着零星的野花，虽已过了七月的盛放期，却也别有韵味。随后我们穿过树线，视野豁然开朗：对面山上的冰川仿佛触手可及，四周是连绵起伏、覆满绿色苔藓的黑色火山，下方蜿蜒的河流宛如一条轻盈的银色飘带。

回望 Eyjafjallajökull冰川、Krossá 河



走到这段的高点，雨势渐大，为了防止徒步靴再次完全湿透，我们果断放弃了原来的计划，选择原路折返回 Langidalur 山屋。下午趁着雨势转小，我们搬到了 Krossá 河对岸的 Básar 山屋。Krossá 河水流湍急，好在河上架有一座可移动的便桥。

Básar 山屋与 Fimmvörðuháls 步道山顶的 Fimmvörðuskáli 山屋同属于 Útivist 机构管理。这里的设施明显优于前面住过的几个山屋，房间宽敞，卫生间也在同一栋楼内。那天恰逢日全食日，不知是否因为天气原因，大的那个山屋里竟然只有我们两个人“包场”，外面的露营地也非常宽敞，每位营友都独享了一大片草地。

Básar Hut，有两个木屋，左边这个大的带厨房、卫生间



厨房特别大，左边那个看着像洗碗机的其实是消毒碗筷的设备



Básar 露营地

Fimmvörðuháls 徒步

Fimmvörðuháls 是一条南北走向、全长 25 公里的经典步道，连接 Skógar 与 Thórsmörk。大多数人选择从 Skógar 出发一日走完，而我们选择反向而行，并将其分为两天，在山顶的 Fimmvörðuskáli 山屋停留一晚。这条步道的精髓在于其极致的景观反差，从郁郁葱葱的山谷，到荒凉肃杀的火山熔岩，再到轰鸣奔腾的瀑布群，一路震撼不断。

D1：走进云雾仙境，驻足“猫脊梁”

徒步12公里，住宿：Fimmvörðuskáli 山屋

连绵的阴雨一直下到凌晨才停。清晨推开门，天地间依然湿漉漉的，但天气预报晴空将至。原本打算晚些出发，早餐后，眼看窗外已经能看到一点蓝天白云，我们便忍不住提早出发了。

今天的行程以爬升为主，落差900多米，是两条步道爬升最多的一天。走出山屋不久便是持续的上坡。薄雾悄然弥漫，白色的冰川轻柔地环抱着绿苔覆盖的山峰，宛若仙境，几乎每一个转角都让人忍不住停下脚步拍照。

这一段会经过被称为 “猫脊梁”（The Cat’s Spine） 的狭窄山脊，道路沿着险峻的山脊线延伸，两侧坡度比较大，步道起伏不大。没有狂风时，比想象中好走。

走过连续陡坡后，地势逐渐平缓。回首望去，一位红衣女孩独自从云雾深处走来。先前我们曾远远看到她与男朋友同行，攀谈后得知，她男朋友正折返回去寻找路上遗失的水瓶。



绿野仙踪



2.



The Cat's Spine



步道两边是云雾缠绕的山峰



回望来时路



U形峡谷



这两条步道，隔一段距离，有醒目的路标



穿过绿色苔藓覆盖的山峦后，景色猝不及防地切换，我们仿佛闯入了另一个星球，四周尽是大片黑红色的火山熔岩原。路边的标记也从原来的蓝色短木杆换成了醒目且密集的黄色长杆。想必这里经常大雾弥漫、能见度极低，才需要如此密集的路标引导。

火山熔岩区



背景中那座深红色的火山锥是 Móði，形成于2010年的 Fimmvörðuháls裂隙喷发。Móði 得名于北欧神话中雷神索尔（Þór）之子。



我们当晚入住的山屋不在主线上，需要向右侧拐出几百米（沿途有路标）。这个山屋是全线条件最简陋的：饮用水全靠铲取冰雪融化，洗漱和洗碗用的是桶接的雨水，自然无法洗澡。屋里只有四张双人床垫的上下铺，山屋管理员（Warden）是一位暑期打工的女孩，独自住在狭矮的阁楼上。幸运的是，当晚一共只有五位游客入住，每人都能独享一张双人床位，无需与陌生人挤在一起。傍晚时分，浓雾再次吞噬了山头。Fimmvörðuháls 垭口以多雾和恶劣天气闻名，初夏时节更是经常积雪，当晚没有任何人在户外露营。

Fimmvörðuskáli hut

D2：穿越冰川危险区，踏上“瀑布之路”

徒步 13公里，抵达 Skógar 终点

次日清晨醒来，窗外彩霞满天。我们将剩余的冻干食物一股脑倒进锅里，煮了一大锅早餐，想到今晚就能吃上新鲜的食物，心情格外愉悦。

正当准备出发时，门外已经被浓重的云雾笼罩，能见度极低。考虑到我们回雷克雅未克的班车下午近 6 点才发车，时间充裕，我们决定静观其变。等了约一小时，雾气稍散，同屋的室友们先行出发，我家队友也早已迫不及待。运气不错，我们出门没走多久，浓雾便彻底散去。

下山的第一段路



在 Fimmvörðuskáli 到 Baldvinsskáli 山屋之间需要穿越一段冰川。过去冰川上有固定绳索，但近年来由于冰川严重退缩，形成了一段危险区域。管理员提到，以前冰川与山坡交界处较为平缓，现在退缩后形成了数米高的垂直岩壁。网上也有不少关于这段路况危险的警告，但有人提供了一条绕行方案：从 Fimmvörðuskáli 山屋斜插回南北走向的官方主线。

这条绕行路线在我的 GPS 地图上有标注，但实际走起来却有些出入。官方黄色标杆将我们引导至冰川前，然而标杆继续向东到达冰川中部。先前出发的室友们正尝试着那里穿越冰川，但试了几次都因冰面太滑太陡而退了回来。随后他们与反向走来的徒步者交流后，决定向西折返回冰川边缘，那里的冰层较薄且不滑，很快便顺利通过。来得早不如来得巧，我们踩着前人的路线，也轻松穿过了冰川区。

穿越冰川后回望，官方步道就是照片中间有冰雪的那个深沟。建议不要跟着标杆从照片最下方的左边走到中间，直接从左侧较薄的冰川边缘穿越要安全得多。



跨过冰川后，全程以下坡为主，轻松了许多。穿过一段枯燥的碎石路后，我们终于迎来了整条步道的重头戏：“瀑布之路”（Waterfall Way）。沿途密布着 26 条形态各异的瀑布，而比瀑布更摄人心魄的，是它们穿流而过的绿色河谷。河谷两壁布满了褶皱般的起伏与厚重苔藓，生动而奇幻。在我们看来，正是这些苔藓山谷的衬托，才让冰岛的瀑布成为了世界上独特的景观。

“瀑布之路”开始的风景，远处那个小山峰下的 Skógafoss瀑布，就是这条步道的终点。



多少沟沟坎坎



2.



又一段美丽的山谷



飞流直下



瀑布



靠近终点的瀑布，这里的河谷没有前面的河谷深邃



步道终点的 Skógafoss瀑布



当沿着 Skógafoss（斯科加瀑布）顶部的观景台台阶拾级而下时，我们终于为这次高地徒步画上了完美的句号。

考虑到回雷克雅未克的大巴到达较晚，我们决定先去 Hotel Skógafossbu 享用一顿午餐。我们点了Lamb Meatballs in Tomato sauce和Smoked haddock barley risotto。队友觉得羊肉丸不够过瘾，直呼应该点Lamb Shank；而我的烟熏鳕鱼很新鲜美味。两道主菜总共才 70 多美元，Lamb Shank也仅 40 多美元，考虑到用餐时正对着壮丽的大瀑布，这价格甚至比我家门口还便宜。有趣的是，晚上回到雷克雅未克吃了一顿中餐，价格竟然比这家风景如画的瀑布餐厅还要昂贵。

徒步总结与实用攻略

顺利走完 Laugavegur 与 Fimmvörðuháls 两条步道后，我们更加体会到了猫班当年安排“慢走”的妙处。我们用 8 天 7 夜的时间完成了全程，其中有一半日子都在下雨。正因为每天安排的行程不长，且两条步道之间留有一天的缓冲日，我们才能灵活调整出发时间，从容欣赏难得的风景，并最大程度避开了恶劣天气的影响（实际影响观景体验的只有 Laugavegur 的第一天）。

1. 最佳徒步时间

开放窗口：通常为 6 月底至 9 月初。

气候特点：8月中旬后降雨量显著增加；7月中旬前属于初夏，高海拔路段积雪较厚，融雪还会导致涉水河流的水位变高。

黄金组合：综合天气与水深，7月中旬至 8月中旬是最佳徒步期。不过这个只是统计数据，人算不如天算，出门很多时候运气最重要。

2. 装备防水性能测试

冰岛即使在夏季气温也很低，一旦全身湿透极易引发失温危险。切勿抱有侥幸心理，出行前必须提前在暴雨环境下测试雨衣、雨裤、手套和徒步鞋的防水性。我们提前半个月在冰岛和法罗群岛经历了狂风暴雨的洗礼，发现旧雨衣雨裤根本顶不住长时间暴雨，幸好及时在当地购买了雨衣雨裤，才避免了徒步首日全身湿透的惨剧。

3. 山屋预订

Laugavegur 步道上的所有山屋，除了终点Thórsmörk有其他选择，其余都由 FI管理。他们的预订网站是：FI

Fimmvörðuháls 步道上的三个山屋，山上的 Baldvinsskáli 还是属于 FI管理，另外两个Básar 和 Fimmvörðuskáli 隶属 Útivist。他们的预定网站是：Útivist

Thórsmörk 有三个山屋 Langidalur，Básar，Volcano Huts可以选，分别隶属不同公司管理，前面两家山屋属于上面已经列出的两家公司，Volcano Huts 由 Volcano Trails管理，预定网站是： Volcano Huts

4. 设施与行李托运

洗澡设施：Laugavegur 步道上除山顶的 Hrafntinnusker 山屋外，其余山屋均提供付费热水浴室；而 Fimmvörðuháls 步道山上的两家山屋均无法洗澡。

餐馆、手机信号、现金：Álftavatn山屋有个简易餐厅，Volcano Huts 和Básar都有餐馆。有餐馆的地方，都能充电。其他山屋有零食、饮料、啤酒出售。步道大多数地方没有手机信号，有些山高的地方和 Laugavegur 步道的起点和终点信号不错。不需要带现金，所有付费都可以用信用卡支付。

减重技巧：如果想减轻负重，可以提前将后续几天需要的食物和换洗衣服装进补给箱，付费交由高地大巴（Highland Bus）托运至 Thórsmörk，单程服务费仅约 17 美元，性价比极高。（注：虽然也有第三方公司提供 Laugavegur 步道全线的行李搬运服务，但它们不送山顶的 Hrafntinnuske山屋，且要求连续三天完成，对 4 天行程的徒步者并不适用。）