我们这次的行程里，原来只有冰岛与法罗群岛。
直到偶然在网上看到一个视频，一位摄影师记录下的格陵兰伊卢利萨特（Ilulissat）午夜冰山游船。那一抹在午夜阳光下唯美的冰山光影，几乎没人能抵抗得住它的诱惑。于是，格陵兰被迅速列入了计划。
只是没想到，格陵兰当前的航线状况极为复杂。除了首都机场外，其余机场均无法供喷气式客机起降；加之今年夏天新机场施工的影响，本就脆弱的极地航班更是雪上加霜。极端的延误甚至可达一周之久，因此前往格陵兰，务必要预留充足的“缓冲日”（Buffer Days）。此外，伊卢利萨特夏天的早晚极易起雾，雾气一浓螺旋桨飞机便无法起降，因而选择下午的航班更为稳妥。
我们搭乘螺旋桨飞机，从冰岛首都雷克雅未克直飞伊卢利萨特。雷克雅未克滨海且地势平坦，起降时并没有太多风景；可一旦飞越格陵兰上空，视觉的震撼便一路相伴。
从高空俯瞰，首先映入眼帘的是格陵兰东岸无尽的群山。它们从厚厚的冰原与积雪中探出头来，宛如点缀在香草冰淇淋上的巧克力碎，广袤、荒凉而原始。接着是中部一望无际的纯净雪原；最后，飞机进入伊卢利萨特冰峡湾的上空，这是全程最精彩的15至20分钟：白茫茫的冰原逐渐过渡为崎岖的沿海山脉，冰川密布的狭长峡谷纵横其间。
这里的“主角”是雅各布港冰川（Jakobshavn Glacier），它是北半球产冰量最大的冰川，位于伊卢利萨特冰峡湾（Ilulissat Icefjord）的源头。冰川前缘不断崩裂、坠落，将大大小小的冰山与浮冰塞满了整个峡湾。那些从空中看似微小的白色冰点，实则是体型庞大如豪华邮轮的巨型冰山。
幸运的是，我们抵达那天晴空万里，完整目睹了降落的全过程。单是这段航程的俯瞰视角，便已值回昂贵的机票钱！飞往伊卢利萨特时，去程建议选右侧靠窗，回程选左侧。
卢利萨特冰峡湾
北方冰川（Northern Glacier） 拥有一个非常宽阔、呈扇形的冰舌，它直接从格陵兰主冰盖高原倾泻而下，进入 Paakitsoq/Sikuiuitsoq 峡湾乳绿松石色的水域之中。
迪斯科湾（Disko Bay）
2.
下面是一张观光飞机的飞行示意图，可以看出伊卢利萨特城跟这些冰川、冰峡湾的相对位置（图片来自网络）
1. 冰山窗景与缤纷小镇
飞机顺利降落。随后我们发现，如果没有格陵兰本地号码是根本订不了出租车的。换言之，若想用国外手机叫车，必须先购买一张带有本地号码的 SIM 卡。好在我们直接在现场与一位刚载完客的司机协商，让他送完乘客后再折返回来接我们。好在机场离市区不远，车程不过十多分钟。
我们在伊卢利萨特预订了一间崭新的木屋。面积虽不大，但面向阳台的一侧嵌着一面巨大的玻璃窗，连通往阳台的门也是全透明的。这使得我们身处公寓的多数地方，都能抬头望见远处迪斯科湾（Disko Bay）上漂浮的无尽冰山。在阳台上享用午餐时，远方连绵的迪斯科岛山脊清晰可见，风景堪称无敌。
伊卢利萨特位于北极圈以北350公里（北纬69°），是格陵兰第三大城镇，人口却仅有5000余人。“Ilulissat”在格陵兰语中意为“冰山之城”。这座小镇依山而建，错落有致地坐落在冰峡湾旁的岬角坡地上，无论向哪个方向远眺，景色都令人惊叹。在这里，你甚至无需乘船出海，只需抬眼，便能与千姿百态的冰山相望。
格陵兰早期的机构建筑习惯用颜色来区分功能：红色通常代表教堂、学校与商店；黄色是医院；绿色是通讯与电力设施；蓝色是与渔业相关的工厂；黑色则是警察局。如今的新式住宅虽不再沿用这种严格的颜色划分，但当地人依然延续着将房子刷得鲜艳夺目的传统。一栋栋五彩斑斓的小屋嵌在大岩石上，在白色冰山的映衬下显得格外童话。
2.
3.
这是城里的一条大路，左边就是 Zion Church。
黑色的Zion Church: 这是格陵兰岛上最古老的教堂，建于1779年。落成之时，它曾是岛上规模最大的建筑。教堂坐落于绝佳的地理位置：高耸的山崖之上，俯瞰着前方那片无边无际的冰山之海，这些冰山从冰峡湾（Icefjord）源头漂流而出，经由迪斯科湾（Disko Bay）最终汇入广阔的大洋。
2. 徒步冰峡湾：四条步道的极地韵律
伊卢利萨特的旧直升机停机坪是多条徒步路线的交汇点，那里立着信息牌与路线图，从市中心步行至此约需15至20分钟。小镇共有四条主要的徒步步道，各自展现着冰峡湾不同的面貌：
联合国教科文组织世界遗产步道（Sermermiut 路线）：单程1.2公里，途经3000多年前因纽特人的 Sermermiut 考古遗址。如今全程铺设了木栈道，是漫步冰峡湾最轻松的一条路线。
黄线步道（2.7公里）：沿着海岸线蜿蜒，能够绝佳地俯瞰迪斯科湾以及冰峡湾出海口的开阔景致。
2.
蓝线步道（7公里）：沿着冰峡湾深入腹地。最深处的水面几乎被密密麻麻的冰山与浮冰填满，直抵冰川源头，震撼至极。
2.
蓝线步道靠近冰峡湾最深处的一段
蓝线步道冰峡湾最深处，从这里到冰峡湾源头，水面几乎被冰山和浮冰填满。
红线步道：通常作为蓝线折返时的替代路径。虽然沿途风光不如蓝线独特，但它穿过了大片的雪橇犬舍区，沿途能遇到许多憨态可掬的格陵兰雪橇幼犬。
伊卢利萨特主要徒步路线图：
Ilulissat Icefjord Centre
3. 海陆空漫游：照进现实的午夜阳光
格陵兰城镇之间没有公路，都要靠飞机、轮船连接。由于航班和渡轮的限制，反而赐予了我们在这个小镇慢下来的理由。我们得以有充裕的时间，从海、陆、空三个视角去深度体悟这座“冰山之城”：体验午夜阳光，搭乘观光船近观巨型冰山，在极地冰海里划皮划艇、观鲸、徒步，以及乘坐观光飞机俯瞰冰川、冰山。
【午夜冰山游船】
乘船穿行于午夜的冰山之间，是一段近乎超现实的体验。
挑选游船时通常有封闭式船舱与敞篷船（Open boat）两种选择。即便是夏季，夜间的气温仍然很低，因此我们选择了带封闭船舱的船型。这类船同样保留了足够开阔的户外甲板，兼顾了保暖与无遮挡的摄影视角。船上的导游为我们讲解着冰盖的演变，还现场采捞新鲜的冰川浮冰，加入格陵兰野生浆果与香草，调制出独具极地风味的鸡尾酒。
由于冰峡湾入海口的水深浅于内部，许多长达数百米的巨型冰山便在此搁浅。当你贴近它们时，才会真切感受到那种凌驾于人类尺度的巨大。毕竟，它们90%的体量都深藏于水下。整座峡湾犹如一座由冰雪构成的“曼哈顿”，林立着沉静的摩天大楼。
2.5 小时的航行之初
2.
巨大的冰山
2.
浮冰仿佛超现实画作一般
2.
色彩越来越丰富了
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
靠近午夜时分，太阳降至全天的最低点，斜斜地悬挂在地平线上方。在永不落山的“午夜阳光”照耀下，冰山、海面与天空交织出橙、黄、蓝、紫的丰富光影。极地的大海静谧如镜，偶尔有海鸟掠过水面，荡开微澜。
当游船最后穿过密集的浮冰群、被冰山环绕时，体感温度已接近冰点，但谁也舍不得回到暖和的船舱。一位同船的丹麦女士在座椅上铺开毛毯，热心地邀请我与她同坐。她说虽然自己已不是第一次乘坐这条航线，但每一次来，依然会被这片天地深深陶醉。那一刻，午夜阳光的唯美画面终于照进了现实，甚至让我想起了同样绝美的玻利维亚天空之镜。
2.
3.
视频：
【冰海皮划艇】
“Kayak”一词本就源自格陵兰因纽特语中的“Qayaq”，代表着狭长且带有甲板覆盖的划艇。而格陵兰式翻滚（Greenland Roll）则是格陵兰传统皮划艇文化中的经典自救技术。
我们选择的皮划艇公司提供全套防护干式潜水服（Dry Suit）及专业装备，无需经验即可参加（出于安全考虑，要求团员必须具备游泳能力）。我们原本预订了午夜场次，因傍晚起雾改到了次日下午。
得益于格陵兰巨型冰盖的屏障作用以及避风的地理位置，伊卢利萨特夏季的风浪出乎意料地温和，比冰岛南部和法罗群岛要舒适得多。除了两天的清晨与傍晚有雾外，我们在格陵兰的9天里几乎全是好天气。
皮划艇行程全程3小时，包含1小时的安全讲解、操控技巧培训与装备调整，以及2小时的水上划行。团队仅有6人，除了我们，其余4位都是经验丰富的老手。起初向导还格外关照我们，但没过多久，我们便掌握了平衡与转向的诀窍，可以轻松自如地欣赏周围风景。
公司提供单人皮划艇和双人皮划艇。双人皮划艇比单人皮划艇更加稳定，但是单人皮划艇自由度更高，我们选择了单人皮划艇。皮划艇的视角极低，当船身紧贴着水面划过，周围是巨大的冰山与密集的浮冰时，那种“融入极地环境”的临场体验是游船无法比拟的。向导带着我们在冰山环绕的海湾里停下，递来热气腾腾的热巧克力与曲奇饼干。遗憾的是，我未能随身携带手机记录下这些画面；但能在如此宁静祥和的极地世界里尽情呼吸，甚至期待与鲸鱼偶遇，本身就是一种极致的体验。
行程结束时，向导独自划在最前面，我们几个人则依依不舍地漂在后面，迟迟不想登岸。我们的向导是个年轻的学生，冬天在滑雪场当教练，夏天来海边做导游。队里的两个大学生忍不住打趣：“人家出来玩还能赚钱，我们出来玩全在花钱，这就是差距啊！”
追光北纬69°：格陵兰伊卢利萨特午夜阳光
天涯之旅 (2026-09-26 10:44:27) 评论 (0)我们这次的行程里，原来只有冰岛与法罗群岛。
直到偶然在网上看到一个视频，一位摄影师记录下的格陵兰伊卢利萨特（Ilulissat）午夜冰山游船。那一抹在午夜阳光下唯美的冰山光影，几乎没人能抵抗得住它的诱惑。于是，格陵兰被迅速列入了计划。
只是没想到，格陵兰当前的航线状况极为复杂。除了首都机场外，其余机场均无法供喷气式客机起降；加之今年夏天新机场施工的影响，本就脆弱的极地航班更是雪上加霜。极端的延误甚至可达一周之久，因此前往格陵兰，务必要预留充足的“缓冲日”（Buffer Days）。此外，伊卢利萨特夏天的早晚极易起雾，雾气一浓螺旋桨飞机便无法起降，因而选择下午的航班更为稳妥。
我们搭乘螺旋桨飞机，从冰岛首都雷克雅未克直飞伊卢利萨特。雷克雅未克滨海且地势平坦，起降时并没有太多风景；可一旦飞越格陵兰上空，视觉的震撼便一路相伴。
从高空俯瞰，首先映入眼帘的是格陵兰东岸无尽的群山。它们从厚厚的冰原与积雪中探出头来，宛如点缀在香草冰淇淋上的巧克力碎，广袤、荒凉而原始。接着是中部一望无际的纯净雪原；最后，飞机进入伊卢利萨特冰峡湾的上空，这是全程最精彩的15至20分钟：白茫茫的冰原逐渐过渡为崎岖的沿海山脉，冰川密布的狭长峡谷纵横其间。
这里的“主角”是雅各布港冰川（Jakobshavn Glacier），它是北半球产冰量最大的冰川，位于伊卢利萨特冰峡湾（Ilulissat Icefjord）的源头。冰川前缘不断崩裂、坠落，将大大小小的冰山与浮冰塞满了整个峡湾。那些从空中看似微小的白色冰点，实则是体型庞大如豪华邮轮的巨型冰山。
幸运的是，我们抵达那天晴空万里，完整目睹了降落的全过程。单是这段航程的俯瞰视角，便已值回昂贵的机票钱！飞往伊卢利萨特时，去程建议选右侧靠窗，回程选左侧。
卢利萨特冰峡湾
北方冰川（Northern Glacier） 拥有一个非常宽阔、呈扇形的冰舌，它直接从格陵兰主冰盖高原倾泻而下，进入 Paakitsoq/Sikuiuitsoq 峡湾乳绿松石色的水域之中。
迪斯科湾（Disko Bay）
2.
下面是一张观光飞机的飞行示意图，可以看出伊卢利萨特城跟这些冰川、冰峡湾的相对位置（图片来自网络）
1. 冰山窗景与缤纷小镇
飞机顺利降落。随后我们发现，如果没有格陵兰本地号码是根本订不了出租车的。换言之，若想用国外手机叫车，必须先购买一张带有本地号码的 SIM 卡。好在我们直接在现场与一位刚载完客的司机协商，让他送完乘客后再折返回来接我们。好在机场离市区不远，车程不过十多分钟。
我们在伊卢利萨特预订了一间崭新的木屋。面积虽不大，但面向阳台的一侧嵌着一面巨大的玻璃窗，连通往阳台的门也是全透明的。这使得我们身处公寓的多数地方，都能抬头望见远处迪斯科湾（Disko Bay）上漂浮的无尽冰山。在阳台上享用午餐时，远方连绵的迪斯科岛山脊清晰可见，风景堪称无敌。
伊卢利萨特位于北极圈以北350公里（北纬69°），是格陵兰第三大城镇，人口却仅有5000余人。“Ilulissat”在格陵兰语中意为“冰山之城”。这座小镇依山而建，错落有致地坐落在冰峡湾旁的岬角坡地上，无论向哪个方向远眺，景色都令人惊叹。在这里，你甚至无需乘船出海，只需抬眼，便能与千姿百态的冰山相望。
格陵兰早期的机构建筑习惯用颜色来区分功能：红色通常代表教堂、学校与商店；黄色是医院；绿色是通讯与电力设施；蓝色是与渔业相关的工厂；黑色则是警察局。如今的新式住宅虽不再沿用这种严格的颜色划分，但当地人依然延续着将房子刷得鲜艳夺目的传统。一栋栋五彩斑斓的小屋嵌在大岩石上，在白色冰山的映衬下显得格外童话。
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这是城里的一条大路，左边就是 Zion Church。
黑色的Zion Church: 这是格陵兰岛上最古老的教堂，建于1779年。落成之时，它曾是岛上规模最大的建筑。教堂坐落于绝佳的地理位置：高耸的山崖之上，俯瞰着前方那片无边无际的冰山之海，这些冰山从冰峡湾（Icefjord）源头漂流而出，经由迪斯科湾（Disko Bay）最终汇入广阔的大洋。
2. 徒步冰峡湾：四条步道的极地韵律
伊卢利萨特的旧直升机停机坪是多条徒步路线的交汇点，那里立着信息牌与路线图，从市中心步行至此约需15至20分钟。小镇共有四条主要的徒步步道，各自展现着冰峡湾不同的面貌：
联合国教科文组织世界遗产步道（Sermermiut 路线）：单程1.2公里，途经3000多年前因纽特人的 Sermermiut 考古遗址。如今全程铺设了木栈道，是漫步冰峡湾最轻松的一条路线。
黄线步道（2.7公里）：沿着海岸线蜿蜒，能够绝佳地俯瞰迪斯科湾以及冰峡湾出海口的开阔景致。
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蓝线步道（7公里）：沿着冰峡湾深入腹地。最深处的水面几乎被密密麻麻的冰山与浮冰填满，直抵冰川源头，震撼至极。
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蓝线步道靠近冰峡湾最深处的一段
蓝线步道冰峡湾最深处，从这里到冰峡湾源头，水面几乎被冰山和浮冰填满。
红线步道：通常作为蓝线折返时的替代路径。虽然沿途风光不如蓝线独特，但它穿过了大片的雪橇犬舍区，沿途能遇到许多憨态可掬的格陵兰雪橇幼犬。
伊卢利萨特主要徒步路线图：
Ilulissat Icefjord Centre
3. 海陆空漫游：照进现实的午夜阳光
格陵兰城镇之间没有公路，都要靠飞机、轮船连接。由于航班和渡轮的限制，反而赐予了我们在这个小镇慢下来的理由。我们得以有充裕的时间，从海、陆、空三个视角去深度体悟这座“冰山之城”：体验午夜阳光，搭乘观光船近观巨型冰山，在极地冰海里划皮划艇、观鲸、徒步，以及乘坐观光飞机俯瞰冰川、冰山。
【午夜冰山游船】
乘船穿行于午夜的冰山之间，是一段近乎超现实的体验。
挑选游船时通常有封闭式船舱与敞篷船（Open boat）两种选择。即便是夏季，夜间的气温仍然很低，因此我们选择了带封闭船舱的船型。这类船同样保留了足够开阔的户外甲板，兼顾了保暖与无遮挡的摄影视角。船上的导游为我们讲解着冰盖的演变，还现场采捞新鲜的冰川浮冰，加入格陵兰野生浆果与香草，调制出独具极地风味的鸡尾酒。
由于冰峡湾入海口的水深浅于内部，许多长达数百米的巨型冰山便在此搁浅。当你贴近它们时，才会真切感受到那种凌驾于人类尺度的巨大。毕竟，它们90%的体量都深藏于水下。整座峡湾犹如一座由冰雪构成的“曼哈顿”，林立着沉静的摩天大楼。
2.5 小时的航行之初
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巨大的冰山
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浮冰仿佛超现实画作一般
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色彩越来越丰富了
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靠近午夜时分，太阳降至全天的最低点，斜斜地悬挂在地平线上方。在永不落山的“午夜阳光”照耀下，冰山、海面与天空交织出橙、黄、蓝、紫的丰富光影。极地的大海静谧如镜，偶尔有海鸟掠过水面，荡开微澜。
当游船最后穿过密集的浮冰群、被冰山环绕时，体感温度已接近冰点，但谁也舍不得回到暖和的船舱。一位同船的丹麦女士在座椅上铺开毛毯，热心地邀请我与她同坐。她说虽然自己已不是第一次乘坐这条航线，但每一次来，依然会被这片天地深深陶醉。那一刻，午夜阳光的唯美画面终于照进了现实，甚至让我想起了同样绝美的玻利维亚天空之镜。
2.
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视频：
【冰海皮划艇】
“Kayak”一词本就源自格陵兰因纽特语中的“Qayaq”，代表着狭长且带有甲板覆盖的划艇。而格陵兰式翻滚（Greenland Roll）则是格陵兰传统皮划艇文化中的经典自救技术。
我们选择的皮划艇公司提供全套防护干式潜水服（Dry Suit）及专业装备，无需经验即可参加（出于安全考虑，要求团员必须具备游泳能力）。我们原本预订了午夜场次，因傍晚起雾改到了次日下午。
得益于格陵兰巨型冰盖的屏障作用以及避风的地理位置，伊卢利萨特夏季的风浪出乎意料地温和，比冰岛南部和法罗群岛要舒适得多。除了两天的清晨与傍晚有雾外，我们在格陵兰的9天里几乎全是好天气。
皮划艇行程全程3小时，包含1小时的安全讲解、操控技巧培训与装备调整，以及2小时的水上划行。团队仅有6人，除了我们，其余4位都是经验丰富的老手。起初向导还格外关照我们，但没过多久，我们便掌握了平衡与转向的诀窍，可以轻松自如地欣赏周围风景。
公司提供单人皮划艇和双人皮划艇。双人皮划艇比单人皮划艇更加稳定，但是单人皮划艇自由度更高，我们选择了单人皮划艇。皮划艇的视角极低，当船身紧贴着水面划过，周围是巨大的冰山与密集的浮冰时，那种“融入极地环境”的临场体验是游船无法比拟的。向导带着我们在冰山环绕的海湾里停下，递来热气腾腾的热巧克力与曲奇饼干。遗憾的是，我未能随身携带手机记录下这些画面；但能在如此宁静祥和的极地世界里尽情呼吸，甚至期待与鲸鱼偶遇，本身就是一种极致的体验。
行程结束时，向导独自划在最前面，我们几个人则依依不舍地漂在后面，迟迟不想登岸。我们的向导是个年轻的学生，冬天在滑雪场当教练，夏天来海边做导游。队里的两个大学生忍不住打趣：“人家出来玩还能赚钱，我们出来玩全在花钱，这就是差距啊！”